Ein Hauch von Maiglöckchen

Trotz seiner Beliebtheit wurde das Maiglöckchen nur selten wegen seines Duftes verwendet. Ist das nicht seltsam, da sein Name, wie wir gelesen haben, direkt mit der Süße seines Duftes in Verbindung gebracht wird? Nicht wirklich, wenn man bedenkt, wie tödlich es sein kann, denn das Maiglöckchen kann den Tod verursachen. Diese unschuldigen Glöckchen, die wir uns jedes Jahr schenken, enthalten drei Giftstoffe: Konvallatoxin, Konvallarin und Konvallamarin, die je nach Dosierung das Herz anregen oder zum Stillstand bringen können.

Diese Tatsache war den Alten wohlbekannt, die seit der Antike vorschrieben, Maiglöckchenwein zu trinken, um das „Herz zu stärken“ oder eine „vorzeitige Geburt“ herbeizuführen. Dennoch wird die Blume das Mittelalter überdauern, ohne wegen ihres Duftes verwendet zu werden, da zu jener Zeit schwerere Düfte bevorzugt wurden, wie etwa Chypre-Puder, Labdanum, Moschus- und Zibet-Duftkugeln oder Aromaten wie Rosmarin, Thymian oder Beifuß, um sich vor pestilenzialen Miasmen zu schützen. 

Das 18. Jahrhundert markierte die Rückkehr des Maiglöckchens in die Gunst, einerseits in der Pharmacopoeia, da zu jener Zeit immer mehr medizinische Abhandlungen aus dem Griechischen oder Lateinischen ins Französische übersetzt wurden; und andererseits in der Parfümerie, da die Erfindung des Wassers der Königin von Ungarn den Weg für leichtere und blumigere Parfüms ebnete. Doch mit der Weiterentwicklung der Extraktionstechniken standen Parfümeure vor einem unüberwindbaren Hindernis: Das Maiglöckchen ist eine stumme Blume.

In der Parfümerie ist eine stumme Blume eine Blume, deren Essenz nach der Destillation ihren Duft verliert. Um dieses Problem zu lösen, griffen Parfümeure zunächst auf die Technik des Enfleurage zurück, die darin besteht, Schichten von Blüten auf ein Tuch aus Fett zu legen, bis es mit Duftölen gesättigt ist. Da diese Methode jedoch viel Zeit, Blüten und Arbeitskraft erforderte, kam das Maiglöckchen-Enfleurage bei den königlichen Parfümeuren selten über die Hofgrenzen hinaus, und die meisten Kräuterkundler stellten Maiglöckchen-Akzorde eher von Grund auf neu zusammen.

Das 19. Jahrhundert war ein Wendepunkt in der Geschichte des Maiglöckchens. Immer mehr Parfümerien eröffneten in London und Paris, das Bürgertum wurde immer parfümierter, Maiglöckchen-Reconstitutionen verbreiteten ihre Sillage, stießen jedoch bald auf puritanische Sitten, die vorschrieben, dass „anständige Frauen kein Parfüm tragen sollten“. So fand das Maiglöckchen seinen Weg in Seifen und Reinigungsmittel, bevor es in echten Eau de Cologne verwendet wurde. 

Im Jahr 1836 wurden dank der Fortschritte der organischen Chemie die Moleküle des Maiglöckchens untersucht ... aber vergeblich. Die Blume war immer noch stumm. Diese Experimente leiteten ein Wettrennen zur Synthese ein, das umso dringlicher wurde, als Gerüchte verbreitet wurden, dass Menschen erstickt an dem überwältigend betäubenden Duft des Muguet starben.

Bereits 1861 riet Louis Claye seinen Lesern, „ihre Boudoirs nicht mit Maiglöckchen zu schmücken“. Zwei Jahre später berichtete die Presse von dem Schicksal eines jungen Mädchens, das den giftigen Dämpfen eines Bouquets erlagen war, das über Nacht in ihrem Zimmer liegen gelassen worden war, und zehn Jahre nach diesem Ereignis war das Gerücht so fest in den Köpfen der Menschen verankert, dass Zola dieselbe Methode verwendete, um Albine, die Heldin eines seiner Romane, zu töten.

Im Jahr 1889 entfachte die Synthese von Terpineol – einer Mischung aus Isomeren, die natürlich in Kiefern oder Lavendel vorkommen und einen charakteristischen Maiglöckchenduft aufweisen – erneut den Funken. Im Jahr 1905 erstellte ein deutsches Laboratorium Hydroxycitronellal aus Citronella. Dieses Schlüsselmolekül in Maiglöckchen-Akzorden, das 1956 durch Diorissimo berühmt wurde, machte 1912 mit Quelques Fleurs sein Debüt, das erst 1912 veröffentlicht wurde. Als der Trend wuchs und Chemiker ihre Fähigkeiten perfektionierten, erschien auf der Palette der Parfümeure eine Fülle neuer Moleküle, die den schwer fassbaren Duft des Maiglöckchens reproduzierten: Cyclamenaldehyd 1912, dann Lilial 1956 – aus dem Bourgeonal abgeleitet wurde –, Lyral 1958, Dupical und schließlich Florhydral 1988. 

Diese sechs Inhaltsstoffe wurden in Parfüms verwendet, die von Quelques Fleurs d'Houbigant bis White Musk von The Body Shop reichten, einschließlich der Muguets von Coty, von Chéramy, Anaïs Anaïs, Je Reviens, l'Air du Temps, Rive Gauche oder Charlie, doch da sie als zu allergen oder im Fall von Lilial sogar als potenziell krebserregend galten, werden sie bald zugunsten neuer Moleküle verboten, wie LilyBelle von Symrise oder Mahonial und Nympheal von Givaudan.

Bis heute gibt es immer noch keine Möglichkeit, etwas Duftendes aus dem Muguet zu extrahieren, keine Möglichkeit, seine Magie zu offenbaren, und obwohl wir jetzt eine Fülle von Molekülen und Mischungen haben, um unseren charakteristischen Maiglöckchenduft zu rekonstruieren, ist keine wirksamer als die Nase eines Parfümeurs und seine Kreativität.

Bei Histoires de Parfums haben wir beschlossen, es transparent in This is not a Blue Bottle 1/. 2 zu verarbeiten, dem Hydroxycitronellal und Cyclamenaldehyd einen blumigen, luftigen und ozonischen Anfang verleihen, ihre Grünheit an einen Efeublatt-Akzord anhaften lassen, der mit milchigen Aldehyden bestreut ist, für eine Komposition, die sich aus der Vergangenheit bedient, aber nicht zu modern sein kann, in der Terpineol noch immer, etwa 140 Jahre nach seiner Entdeckung, seinen pudrigen, leichten Duft in Nuancen von Creme, Mauve und Weiß verbreitet...