Musik, Parfüm & Synästhesie...

Viele von Ihnen haben zweifellos bemerkt, dass das olfaktorische Vokabular viel von dem der Musik leiht – wir sprechen bereitwillig von Akkorden, von Noten, von stummen Blumen, und oft erweitern wir die Palette der Farben – visuellen oder harmonischen –, die ein Material aufweisen kann.

Auch wenn dies diejenigen von uns überraschen mag, deren Gehör nicht absolut ist – ein weiterer von der Parfümerie übernommener musikalischer Begriff –, müssen wir uns der Tatsache stellen, dass es noch keine Sprache des Geruchs gibt, keine Worte, die präzise genug sind, um die Gesamtheit der Emotionen zu beschreiben, die unsere olfaktorischen Reize hervorrufen.

Diese Beobachtung, eine Synästhesie, die durch den Mangel an Worten zur Ausdrucksfindung frustriert wird, entging nicht Septimus Piesse, einem berühmten englischen Parfümeur des 19. Jahrhunderts, der in seinem Versuch, diesen Mangel auszugleichen, eine musikalische Duftskala erschuf.

Dieses Werk, allgemein als Oktophon oder Odophon bekannt, war der erste konkrete Versuch, zwei Sinne miteinander zu versöhnen, die die Vernunft zuvor als gegensätzlich betrachtet hatte.

Tatsächlich wurde der Geruchssinn seit der Aufklärung als ein minderwertiger, tierischer Sinn angesehen. In seinem „Voyage supposé ...“ war Fénelon der Erste, der den Geruchssinn intellektuell mit dem Gehörssinn verband – der zu jener Zeit als edler galt –, damit der erstere vom guten Ruf des letzteren profitieren konnte. In diesem Buch beschreibt er nach einer langen Szene, in der der Held mit „Tuberosen“ und „spanischen Häuten“ gefüttert wird, die Ureinwohner einer Insel, die „Gerüche so zusammenstellen, wie wir Klänge zusammenstellen“.

Trotzdem fand der Geruchssinn erst im 19. Jahrhundert neben seinen edleren Gefährten seinen Platz, als das Parfüm begann, sich als eigenständige Kunstform zu entwickeln. Es fühlte sich in der Tat wie ein Hauch frischer Luft an, als sich die Kunst neu erfand. Poetische Formen implodierten, Reim und Prosa; Surrealismus und Symbolismus entstanden als Reaktion auf Naturalismus und Realismus, doch das Parfüm entzog sich mit seiner Unbeschreiblichkeit den Codes der Bildhauerei, Malerei, Dichtung, Literatur und sogar der Musik.

Subtil und ungreifbar blieb es das unerforschte Gebiet der Kunsttheorie.

Zu Beginn des Jahrhunderts brachte Sénancourt den Geruchssinn diskret in das Pantheon der „edlen Sinne“, indem er eine totale Synästhesie theoretisierte, die Musik mit Düften verband. „Melodie", sagte er, "kann auch aus einer Abfolge von Düften entstehen". Darauf folgte ein Jahrhundert von mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen, Musik und Duft zu verbinden, darunter auch Piesse's Odophon.

Obwohl anekdotisch und ohne jede kritische Grundlage zur Untermauerung, sorgte diese musikolfaktorische Skala für einiges Aufsehen in der Literaturszene.

Huysmans fällt sofort ein. Voller olfaktorischer Symphonien, Akkorde, Harmonien und Intervalle legte sein berühmtes Werk A Rebours den Grundstein für unsere zeitgenössische olfaktorische Sprache. Wir können auch an Kurt Lasswitz denken, der in Pictures of the Future ein Ododion erwähnt, ein Instrument, das einer Orgel ähnelt und beim Spielen Düfte statt Klänge freisetzte. Lundin machte es sogar zum Hauptthema eines Kurzromans namens Oxygen and Aromasia.

Interessanter ist die Tatsache, dass diese theoretischen Träume bis zum Ende des Jahrhunderts Wirklichkeit wurden – bis zu einem gewissen Grad. 1891 präsentiert Paul Roinard, ein Theaterregisseur, das Hohelied, den ersten Versuch einer synästhetischen Dramaturgie. Jedes Wort wurde mit einem Duft und einem Klang in Verbindung gebracht – die Kritiker waren eher unbeeindruckt. Später, 1915, versuchte Skrjabin ebenfalls eine synästhetische Dramaturgie, indem er während der ersten Aufführung von Promethée Parfums ausließ – die Kritiker blieben immer noch ungerührt.

Das 20. Jahrhundert war nicht arm an solchen Versuchen. 1926 ließ Poiret eine Duftorgel bauen, die sowohl Düfte als auch Klänge spielte. Debussy sprach über Griegs Musik von „der zitrusartigen Oboe“, was beweist, dass Düfte leichter mit Klängen als mit Farben in Verbindung gebracht werden und dass es einfacher ist, aus einer diatonischen Skala ein Parfüm zu machen als aus der Leinwand eines Malers.

So kam es, dass Gérald Ghislain die Opera Collection schuf, eine Reihe von Düften, die von seinen Lieblingsopern inspiriert sind.

In 1831 ist die Priesterin Norma von einem sakralen Akkord aus Aldehyden, rosa Pfeffer und Jasmin, erwärmt durch Rose und Ylang-Ylang, verzaubert. In 1875 sind die feurigen Rhythmen von Bizets Carmen auf warmen und farbenfrohen Akkorden aus Ingwer, Guajakholz, Davana und Sandelholz aufgebaut. In 1890 erstrahlt das zaristische Russland in einer königlichen Mischung aus Labdanum, roten Rosen und Weihrauch. An anderer Stelle bringt 1904 durch ein Herz aus Irisbutter und Neroli die sanfte Schönheit florentinischer Gemälde zurück, während 1926 mit einem Duett aus Narzisse und Nelke der exotischen Moderne von Turandot Tribut zollt.

Die wahre Harmonie jedoch, diejenige, die wirklich zählt, ist die, die auf Ihrer Haut singen wird.