Natürliche Synthese

Natur & Parfüm.

Sobald die Menschheit gelernt hatte, ein Feuer zu entfachen, versuchte sie, die Duftstoffe der Pflanzen ihrer Umgebung zu gewinnen. In Zypern wurde ein Parfümgefäß gefunden, das 4.000 Jahre alt ist … aus den Anfängen der Bronzezeit. Ob Ägypter, Sumerer oder Harappa-Kultur: Diesen Zivilisationen ist gemein, dass sie versuchten und es schafften, die Essenzen der Blumen und Harze ihrer Umgebung für unterschiedliche Zwecke zu gewinnen.

Es wäre müßig, die unterschiedlichen Funktionen des Parfüms in jenen Kulturen gegeneinander aufzuwiegen, in denen Geist, Körper und Seele eine untrennbare Einheit bildeten. Parfüm bedeutete alles, was „durch Rauch“ existiert, alles, was „durch Rauch“ sichtbar wird, alles, was „durch Rauch“ lebt. Parfüm betäubte die Sinne und heilte den Körper. Damals wurden vor allem Mischungen aus aromatischen Pflanzen und Harzen – Thymian, Salbei, Majoran, Myrrhe, Benzoe, Labdanum, Henna, Kalmus, Papyrus und andere Substanzen – stundenlang in Wein und Öl gekocht und aufgetragen, während Räucherwerk verbrannt wurde, um die Luft zu beduften, zu heiligen und zu reinigen. Parfüm war somit zugleich Ursache und Folge: Es heilt, weil es gut riecht, und es riecht gut, weil es heilt.

Für die Ägypter war Weihrauch der Schweiß der Götter. Unter dem Einfluss der Neupythagoreer wurde er dann zu einem Weg, das Göttliche zu erfahren. Indem der Mensch natürliche Vorgänge beobachtet, nachbildet und veredelt, kann er einen Eindruck von himmlischen Wirklichkeiten gewinnen. Aus dieser aktiven Entsprechung zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos entstand die Alchemie, deren höchstes Ziel – das eine in das andere zu verwandeln – ihre bedeutendsten Gelehrten dazu antrieb, die Essenz aller Lebewesen zu gewinnen. Dank der Lehren des Zosimos von Panopolis wurden die Destillationsverfahren während des gesamten ersten Jahrtausends verfeinert, bis Villeneuve den Branntwein entdeckte und damit die Herstellung alkoholbasierter Parfüms ermöglichte.

Denn bis dahin wurde Parfüm ausschließlich als Salbe oder Balsam aufgetragen. Das Wiederaufflammen der Pest, die daraus resultierende Angst vor Wasser und die Verbesserungen bei den Destillationstechniken machten Parfüm zu einer vorbeugenden Medizin. Die Essenz aromatischer Pflanzen ließ sich nach ihrer Gewinnung leichter Kranken verabreichen. Diese von den Griechen überlieferte Verbindung zwischen Natur und Heilung findet sich auch in der ayurvedischen und der traditionellen chinesischen Medizin wieder. Sie erklärt auch, warum es vor dem Ende des 17. ^Jahrhunderts keine Parfümeure im eigentlichen Sinne gab: Erst damals wurden sie von Krämern, Drogisten und Apothekern getrennt.

Mit dem Aufstieg der wissenschaftlichen Medizin konnte das Parfüm seine therapeutische Funktion ablegen und sich zu einer eigenständigen Kunst entwickeln. Sein naturalistischer Ansatz stieß jedoch bald auf ein großes Hindernis: die Unmöglichkeit, den Duft von Blumen originalgetreu wiederzugeben.

Ein Hindernis, das dank der Chemie überwunden wurde.

Parfüm & Synthese.

Die Entstehung der organischen Chemie datieren wir auf das Jahr 1828, als Wöhler erstmals Harnstoff synthetisierte und damit bewies, dass sich im Labor eine Substanz herstellen ließ, die bis dahin nur in der Natur vorkam. Dieser Entdeckung waren ein Jahrhundert der Forschung und Experimente sowie Überlegungen zur Rolle von Drogisten, Apothekern und Chemikern vorausgegangen. Sie gipfelte in der Widerlegung des Vitalismus – der Vorstellung, dass jedes Lebewesen aus einer Lebenskraft hervorgeht und diese in sich trägt – und ebnete so den Weg für eine neue Form der Parfümerie. 

In den folgenden Jahrzehnten gelang es Chemikern, einige der wichtigsten Duftmoleküle der Parfümerie nachzubilden.

1855 wird Benzylacetat entdeckt, der wichtigste Aromastoff von Jasmin, Tiaré und Ylang-Ylang.
1868 wird Cumarin synthetisiert. Sein an Mandeln und Tonkabohnen erinnernder Duft inspiriert Fougère Royale d’Houbigant von Houbigant und eine gleichnamige Duftfamilie.
1874 kommt Vanillin hinzu, das für die Kreation von Jicky von entscheidender Bedeutung sein wird.
1888 kreiert Bauer einen synthetischen „weißen“ Moschus – den ersten einer ganzen Duftkategorie.
1893 werden Ionone synthetisiert, die für den Duft von Veilchen verantwortlich sind.

In den folgenden Jahrzehnten gelang es Chemikern, einige der wichtigsten Rohstoffe der Parfümerie zu synthetisieren.

Parfümeure versuchten nun, diese Moleküle zu nutzen, um naturalistischere und bildhaftere Düfte zu kreieren und durch Duft jene Erlebnisse nachzuzeichnen, die man nur im Verborgenen erlebt. Zugleich lösten sie ihre Kreationen allmählich von den olfaktorischen Grenzen bestimmter natürlicher Rohstoffe. Diese Zusammenarbeit zwischen Parfümeuren und Chemikern kam der Kunst ebenso zugute wie der Wissenschaft. 1939 erhielt Lavoslav Ružička für die Entdeckung von Muscon und Civeton, die für den Duft von Moschus und Zibet verantwortlich sind, den Nobelpreis. Neben der Vertiefung der Erforschung und Synthese von Moschusstoffen ermöglichte diese Entdeckung den Parfümeuren, auch nach dem Verbot der Moschushirschjagd in den 1970er-Jahren weiterhin Moschusnoten zu verwenden.

1950 löste die Synthese von Ambroxid, gefolgt von der Synthese von Hedion im Jahr 1956, eine Art Revolution in der Welt der Parfümerie aus. Indem Hedion die Wirkung von Zitrusnoten verlängerte, ermöglichte es transparentere und abstraktere Kreationen. Eau Sauvage machte es berühmt. Nun war der Weg frei für eine stärker konzeptuelle Parfümerie, die weitaus weniger bildhaft war als zu ihren Anfängen. 

1966 erscheint Calone mit seinem Meeresgischt-Duftprofil. 1973 wird Cashmeran kreiert. Drei Jahre später kommt Iso E Super hinzu. Drei Moleküle, die zu den Säulen der modernen Parfümerie werden sollten, wie wir sie kennen – meisterhaft ausbalanciert von Luca Maffei in unserem This is not a Blue Bottle 1/.5.

Es genügt zu sagen, dass die Parfümerie, die wir kennen und lieben, ohne synthetische Moleküle nie entstanden wäre. Von Guerlain bis zu den minimalistischen Kreationen von Jean-Claude Ellena haben Parfümeure stets synthetische Stoffe eingesetzt, um ihre Visionen zu verwirklichen, ohne Naturstoffe und synthetische Stoffe je gegeneinander auszuspielen – oft unterstützen Letztere sogar Erstere. 

Leider haben die Unkenntnis der Parfümgeschichte und ein plötzlicher Paradigmenwechsel die jüngste Kritik an synthetischen Inhaltsstoffen in der Parfümerie angeheizt. Dennoch sollten wir uns fragen, ob diese Kritik wirklich berechtigt ist …

Synthese & Gesundheit.

Mitten im Zeitalter der „Clean Beauty“ scheint es unklug, synthetische Moleküle anzupreisen. Immer mehr Dufthäuser sprechen über die natürlichen Rohstoffe, die sie verwenden, immer mehr Unternehmen investieren in grüne Technologien und Upcycling-Verfahren, immer mehr Kritiker und Sammler beklagen den Verlust von Vintage-Parfüms und schwärmen davon, wie viel besser sie waren. Daraus entsteht ein beinahe ironischer Widerspruch: Die einen fordern mehr Naturstoffe, weil sie diese für sicherer halten, andere wehren sich gegen Vorschriften, weil diese zu sicher seien.

Diese Annahme beruht auf einer weitverbreiteten Überzeugung: Natürliche Rohstoffe seien natur- und damit menschenfreundlicher. Damit sind wir wieder bei den Ursprüngen der Parfümerie. Zwar haben sich einige synthetische Stoffe als umweltschädlich erwiesen und wurden inzwischen verboten oder eingeschränkt. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass natürliche Moleküle ebenso gefährlich und mitunter tödlich sein können. 

Cyanid, Curare und Arsen sind nur einige der Gifte, die die Natur selbst hervorbringt. Ebenso haben sich manche in der Parfümerie verwendeten Öle oder Absolues als allergieauslösend oder sensibilisierend erwiesen, etwa Eichenmoos oder die meisten Zitrusöle. Deshalb wurden Vorschriften erlassen, die den Einsatz bestimmter Moleküle in einer Parfümkomposition begrenzen. Die Chemie half den Parfümeuren, indem sie die problematischen Moleküle aus einem Öl entfernte. Zitrusölen wurden die Furocumarine entzogen, Eichenmoos das Atranol – so entstanden sichere Rohstoffe.

Heute lassen sich durchaus natürliche Parfüms kreieren, die zugleich den strengsten EU- oder IFRA-Vorschriften entsprechen, wie unser eigenes This is not a Blue Bottle 1/.4.

Wir sehen, dass diese Kontroverse komplizierter ist, als es zunächst scheint, denn synthetische Stoffe unterstützen häufig natürliche. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich Parfüm und Chemie seit der ersten Zivilisation ständig weiterentwickeln. Und auch wenn wir die neu entfachte Begeisterung für umweltschonendere Erntemethoden begrüßen können, müssen wir zugleich hinterfragen, welchen Druck diese neue Nachfrage auf bereits fragile Ökosysteme und gefährdete Arten ausübt.

Ob natürliche Stoffe besser sind als synthetische, kann letztlich nur die eigene Nase entscheiden.