La nota de chocolate en perfumería

Si ya no cabe duda de que la Pascua y el chocolate van de la mano, no siempre ha sido así en lo que respecta al perfume. El año pasado, en nuestro editorial de Pascua, exploramos los orígenes de la familia gourmand en la perfumería; este año, vamos a limitar nuestro enfoque a la nota de chocolate en sí, que, sorprendentemente, dista mucho de ser un placer de reproducir.

Se podría decir que existen extracciones de granos de cacao. Los absolutos, los alcoholatos y las extracciones de CO2 se reparten el monopolio de las materias primas naturales del chocolate, salvo que no se acercan en absoluto al olor familiar de una tableta sacada de su envoltorio de papel de aluminio, del suflé que sube en el horno o de la taza de chocolate caliente que uno bebía de niño antes de ir a la escuela. El Absoluto de Cacao, de hecho, tiene un perfil denso, profundo y balsámico, a menudo tan animal que puede confundirse fácilmente con un Castóreo envejecido. Lejos, pues, de la taza de chocolate Nestlé de los domingos por la mañana.

Paradójicamente, si los alcoholatos y los extractos de CO2 se acercan al olor ligeramente tostado y goloso de una bebida recién servida, a menudo son demasiado caros o tenues para ser utilizados en la reproducción de una nota de chocolate en un perfume. Como mucho, estos materiales pueden facetar acordes existentes y darles un extra de textura y naturalidad.

Por tanto, si el chocolate no es chocolate, ¿qué es lo que hace al chocolate? El chocolate es, ante todo, una maravilla olfativa; su tostado multiplica por diez el número de moléculas odoríferas ya presentes en el grano. Si nos atenemos a la definición de Jean-Claude Ellena, el arconte de la escritura minimalista, el chocolate puede resumirse en una combinación de Fenilacetato de isobutilo —una molécula con olor a pétalos cerosos, ligeramente almizclada y con notas contrapuestas de miel y cacao— y Vainillina, cuyo aroma no es necesario describir. La combinación es deliberadamente simplista, ya que es solo un marco que puede enriquecerse según se desee un chocolate dulce o amargo, blanco o con leche, caliente o ligeramente mantecoso.

Esta nota de mantequilla ligeramente caramelizada se consigue gracias al Diacetilo, responsable del extraordinario olor de los panqueques esponjosos, las galletas de mantequilla horneándose y toda la bollería hojaldrada dorándose en el horno. Extremadamente potente, también aporta a los acordes de chocolate un espesor innegable, una cualidad golosa y un carácter resueltamente lácteo.

Para potenciar esta nota láctea y acercarse al olor de las tabletas de chocolate y las natillas, los perfumistas pueden adornar su acorde con moléculas como la Lactona de leche, el Butil Butiril Lactato o la Metil Laitona que, tan potentes como se puede imaginar, contribuyen a aumentar la cremosidad del chocolate y potenciar su redondez.

En cuanto al volumen y la adicción, utilizamos pirazinas, compuestos aromáticos con superpoderes olfativos que se encuentran naturalmente en productos caramelizados o tostados como el pan, las avellanas, las palomitas de maíz o... como habrás adivinado, el chocolate.

Como ves, hacer chocolate es menos divertido que comerlo, así que hoy en día es más apropiado utilizar Chocovan, una especialidad del laboratorio Givaudan, cuyo olor evoca inevitablemente el adictivo aroma de las bebidas de cacao de todo el mundo. Además de ser extremadamente potente, Chocovan es también sumamente práctico, ahorrando al perfumista la necesidad de realizar combinaciones complejas.

Es este Chocovan el que, combinado con otros materiales, confiere a nuestro 1969 su nota de chocolate regresiva e irresistible, haciendo que uno desee amar antes que consumir, boca primero, los placeres de la carne tan acertadamente asociados con la revolución sexual y la eterna renovación del verano del amor.

Otros grandes perfumes han puesto el chocolate en el punto de mira: pensamos obviamente en Angel de Thierry Mugler, que utiliza una sobredosis de etil maltol y pachulí para dar la impresión de un chocolate denso y caramelizado, pero también en Eau de Charlotte de Annick Goutal, donde una nota de chocolate más discreta aporta una densidad extra al corazón afrutado. Por último, pensamos en el difunto Iris Ganache de Guerlain, que cambió el chocolate negro por un chocolate blanco cremoso y dulce.

En definitiva, como ocurre con el propio dulce, hay para todos los gustos…