Feinschmecker-Knackig

Eine Geschichte süßer Düfte.

Was haben die Kriege im Golf und auf dem Balkan, heiße Schokolade, Thierry Mugler, Zuckerwatte und ein „kleines Schwarzes“ gemeinsam? Sie sind allesamt Symbole, mehr oder weniger offensichtlich, einer Duftfamilie, und zwar der jüngsten überhaupt: der der Gourmand-Parfums. Geboren 1992 mit Angel, hat sie unsere Duftlandschaft revolutioniert. Schokoladen- und Karamellakkorde, säuerliches Bonbon, fruchtige Noten von Birne und Passionsfrucht, ledrige Lakritz, marshmallowartige Blüten – es ist klar, dass die Gourmand-Familie 30 Jahre nach ihrer Entstehung unser tägliches Leben so sehr erobert hat, dass sie es neu definiert und sich als Kennzeichen nicht einer, sondern zwei Generationen durchgesetzt hat. Doch hat sie sich wirklich durchgesetzt oder einfach auf fruchtbarem Boden erblüht?

Dies ist die Duftgeschichte der Gourmandise...

Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten...

Als Olivier Cresp seinen Duft Angel zum ersten Mal präsentierte, war die Reaktion einstimmig: skandalös, und zu Recht, denn niemand hatte zuvor je einen solchen Duft erlebt. Auf einem Akkord aus mit Toffee überzogenem Pralin aufgebaut und gestützt auf eine Basis aus heißer Schokolade mit Vanille, Angel schockiert, da er eher einem Eiscreme-Aroma gleicht als einem Parfüm, das man im Büro tragen soll, und heute, dreißig Jahre später, wirkt er im Vergleich zu den diabetischen Monumenten, die ihm folgten, fast leise und zurückhaltend.

In den Anfängen der Parfümerie eingeführt, war gourmandise –ein französisches Wort für alles Süße– nichts weiter als eine Facette, die meist auf zwei Noten, Mandel und Vanille, aufgebaut war, deren Moleküle –Vanillin, Coumarin, Heliotropin, Benzaldehyd– übrigens die ersten waren, die in der Parfümerie synthetisiert wurden.

Bereits 1850 präsentiert LT Pivers Héliotrope Blanc eine Hybride, eine Art kandierte Jordanmandel aus weißen Blüten. Das Ergebnis, nicht übermäßig süß, wird jeden daran erinnern, der sich einst mit Vanillecremes und Madeleines aus einer feinen Konditorei vollgefressen hat. 

1919 kreiert Guerlain Mitsouko, einen gewaltigen Chypre, der mit Undecalacton angereichert ist und seine milchige, samtige Pfirsichnote über einem feuchten, holzigen Motiv entfaltet, das mit kulinarischen Gewürzen, Pfeffer und Zimt gespickt ist.

1925 wagt Shalimar, unter einem schimmernden Schleier aus Bergamotte, wie wir ihn heute nicht mehr machen, den Einsatz von Ethylvanillin bis zu dem Punkt, dass Ernest Beaux sagte: „Mit so einer Tonne Vanille hätte ich nur eine Crème brûlée machen können“.

Andere Beispiele wie diese sind in der Geschichte der Parfümerie verstreut, wo Gourmandise flüchtig erscheint, gekleidet in Früchte oder Gebäck, gerade genug, um den Kompositionen ihre Rundheit zu verleihen, die sonst zu zerklüftet wären, ihre Süße zu Parfums, die zu rassig wirken, wie bei Rochas Femme 1944, deren wilde Animalität im Kontrast zu Prunol steht, mit seinem berauschenden Duft von Trockenfrüchten, Datteln und kandierten Pflaumen.

Aber warum um Himmels willen sollte sich jemand von ein wenig Praline und ein bisschen heißer Schokolade angegriffen fühlen?

Was die Menschen zur Zeit der Markteinführung von Angel nicht so sehr schockierte, war nicht seine Süße, sondern die Proportionen, die es plötzlich annahm, denn zum ersten Mal in der Parfümgeschichte war Gourmandise nicht länger eine Facette, sondern ein eigenständiges Thema. Es diente nicht länger den großen floralen Königinnen, sondern krönte sich, wie Napoleon, und legte seinen dynastischen Mantel aus Vanillin und Coumarin ab, um sich in Ethylmaltol zu kleiden. Huch! 

Die Leute hielten es für eine Farce, einige waren beleidigt, andere rempelten sich gegenseitig – vielleicht stießen sie sich sogar gegenseitig mit Messern, und die Geschichte geht weiter, dass einige Clarins-Mitarbeiter sofort loshüpften, um sich die Hände zu waschen, in dem brennenden Wunsch, diese Quintessenz des Karnevals loszuwerden, und vorhergesagten, dass dieser Duft nicht lange in den Regalen halten würde... denn vor jenem Tag im Jahr 1992 wurde Ethylmaltol, ein Molekül mit einem charakteristischen Geruch von Karamell und Zuckerwatte, nur für Lebensmittelaromen verwendet.

Synthetisiert in den 1970er Jahren aus Maltol, seinem natürlichen Vorläufer, machte es sich schnell in der Lebensmittelindustrie einen Platz, da es aufgrund seines niedrigen Preises und der großen Vielfalt seiner süßen Facetten als Geschmacksverstärker und Süßstoff diente. Von da an war es überall: Joghurt, Kekse, Bonbons, Limonaden, Fruchtsäfte, Tabak und Eiscreme, alles, was nach Zucker riecht, riecht nach Ethylmaltol. Die Revolution von Angel bestand weniger darin, eine Facette zu extrapolieren, die bereits in der Parfümerie existierte, als vielmehr darin, die unsichtbare Wand zwischen Geschmack und Duft, zwischen Geschmack und Geruch niederzureißen, Parfüm in eine intimere und impulsivere Sphäre zu bringen, die auf dieselben Reize reagiert wie unser Appetit.

Seit den Anfängen der Parfümerie wurden Vanillin und Coumarin durch eine ganze Reihe von Molekülen ersetzt – Ethylmaltol mit seinem Geruch von Karamell, Diacetyl und gesalzenem Butter, Popcorn und Pyrazinen, oder Chocovan mit seinem unverwechselbaren Schokoladenmilchduft – die alle den Weg für eine mehr nach Essen klingende Parfümerie geebnet haben, wie sie in Kreationen wie La Petite Robe Noire 2009 und seiner kandierten schwarzen Kirschnote oder La Vie est Belle 2012 zu sehen ist, ein Iris-Praline, die fast 4 % Ethylmaltol beansprucht... weit entfernt von den 1 % von Angel.

...ich kann dich nicht gehen lassen.

Wie können wir also diesen beispiellosen Rausch erklären, der seit fast 30 Jahren anhält und noch immer nicht zu enden scheint, eine Tatsache, die in der Geschichte der Parfümerie, die sich in Jahrzehnten entwickelt hat, ungehört ist?

Zunächst muss man sich diese Verschmelzung der gustatorischen und olfaktorischen Sphären ansehen. Indem Ethylmaltol und andere Moleküle in seinem Zug von der einen in die andere übergingen, haben sie sozusagen unsere Beziehung von der einen in die andere übertragen. Von einem Luxusartikel, hermetisch und unzugänglich, zusammengesetzt aus Materialien mit exotischen und poetischen Namen, wurde Parfüm zu einem Konsumgut, das seine Aromen mit denen unserer Bonbons und unseres täglichen Lebens teilt. Sie haben auch unsere Abhängigkeiten übertragen, der Geschmack von Zucker ruft nach dem Geruch von Zucker und umgekehrt, es schuf einen Kreislauf des Verlangens und, allgemeiner, einen Trend, der sich selbst nährt, ein Phänomen, das sich gut durch diese Zeile aus Orange is the New Black zusammenfassen lässt: „Ich lege gerne etwas Mandelöl hinter meine Ohren. Es lässt mich wie ein Keks riechen.“ Jetzt, um es als subtile Anspielung auf Pivers Héliotrope Blanc zu machen...

Die andere Erklärung für diesen nie endenden Trend findet sich in der Geschichte.

Parfüm hat sich, wie die Mode, mit unserer Gesellschaft entwickelt, selten voraus und noch häufiger als Reaktion auf die geopolitischen oder wirtschaftlichen Umwälzungen, die die westlichen Nationen im 20. Jahrhundert erschütterten. Zeiten relativer Ruhe verlangten nach gewagteren Kreationen, während Kriegszeiten die Popularität von eher veralteten und daher beruhigenderen Parfums steigerten.

Aus dieser Perspektive müssen wir den Skandal und das darauffolgende Scheitern des ersten echten Gourmand in der Geschichte, Paul Poirets Le Fruit Défendu, einem butterigen Pfirsichbonbon, das 1915 veröffentlicht wurde... mitten im Ersten Weltkrieg, betrachten. Ohne Zweifel wäre es bei einer Veröffentlichung 1992 ein voller Erfolg gewesen.

Tatsächlich war 1992 ein Wendepunkt. Die Berliner Mauer war gefallen, Deutschland war wiedervereint, die UdSSR war zerschlagen, doch diese guten Nachrichten wurden von dem ersten Golfkrieg und den eskalierenden Spannungen in Griechenland und auf dem Balkan überschattet. Das Ergebnis ist eine spürbare Unsicherheit, die umso intensiver wird, je näher wir dem Ende des zweiten Jahrtausends und einer generationellen Erneuerung kommen. Dieses Gefühl der Beschleunigung und Vollendung der Zeit, des Fortschreitens auf ein unbekanntes Paradigma, zwang zu einem Rückzug, nicht zu veralteten Parfums –Relikten einer vergangenen Welt–, sondern zu einer universellen Erfahrung von Trost: der Kindheit und ihrer Unschuld, der Bonbons, die auf Jahrmärkten und von Straßenhändlern gekauft wurden, der Butter, die in der Pfanne brutzelt, der kandierten Äpfel, der Schokolade, der Brioches, aus allen Horizonten der Erde.

Die Begeisterung für Gourmet-Parfums ist schlichtweg regressiv und entspricht diesem Wunsch, „wie ein Keks zu riechen“, einem Wunsch, in eine einfachere und unbeschwertere Zeit zurückzukehren.

Es ist dieser Geist, der die Schaffung unserer beiden Gourmands bei Histoires de Parfums motiviert hat, 1826 und 1969, jeder auf seine eigene Weise etwas von Erfindungsreichtum und Freiheit transkribiert, der eine durch ein pudriges Herz aus Heliotrop, Coumarin und Sternanis; der andere auf einer Mischung aus Pfirsich, Patchouli und Schokolade aufgebaut, gedacht als Hommage an die sexuelle Revolution und an die libertinären Liebesdreiecke, die damals unter der sepiafarbenen Sonne der kalifornischen Straßen erlaubt waren.